The CFDA has launched a new service-driven platform to support their member designers and American design houses this New York Fashion Week. These are the International Reviews as of February 11, 2013.
CORRIERE DELLA SERA
corriere.it
By: Paola Pollo
Date: February 11, 2013
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Moda Al via le collezioni femminili per il prossimo autunno-inverno. Fra i più attesi c’è Alexander Wang, neoacquisto di Balenciaga
Sfumature di grigio e di verde Passerelle show a New York
Da Moncler alla Beckham: tessuti intelligenti e colori soft
DAL NOSTRO INVIATO
NEW YORK — Spettacolo nello spettacolo l’altra sera a New York. Neve e freddo polare fuori e dentro, sotto la cupola del Gotham Hall, una performance di 365 modelli schierati in circolo su cinque gironi a simboleggiare le vette alpine. La suggestiva interpretazione firmato Moncler Grenoble ha meravigliato persino un fashion system mai abbastanza sazio di magie. Così lo show: vagamente Vanessa Beecroft, con i suoi eserciti di persone schierate e precise, e un po’ Ivan Navarro, l’artista cileno che crea surreali tunnel con giochi di specchi e neon. I modelli come alberi, vestiti di verde bosco e marrone tronco, moltiplicati all’infinito, e verso l’alto, grazie a un gioco di riflessi di un ideale lago alpino ma capovolto. Suggestiva la location dello storico edificio ottocentesco dall’architettura imponente e drammatica. Tocco ulteriore: il passaggio continuo delle note di Metropolis e un gioco di luci e buio ad effetto. C’è voluta una settimana per mettere in piedi l’ambaradan. Per sei ore ragazzi e ragazze hanno tenuto la posizione imbacuccati come in alta quota ma perfetti anche per tormente come quella di questi giorni. Occasione ad hoc per ritornare sul tecnico da sci con i nuovi tessuti, una sorta di membrane «intelligenti» antipioggia, antivento, insomma antitutto, ma di una leggerezza incredibile: pantaloni slim e giacche accostate, attitudine molto Sessanta. Inserti di pellicce e montone e cavallino in mix con nylon e tessuti. Attenzione quasi maniacale ai dettagli: le ghette, le tasche, le zip. C’è, ma non si dice (comincia per P e finisce per A…) la mano di un bravo stilista italiano dietro che ha mixato bene tecnicità a sartorialità. Gongola Remo Ruffini, il patron di Moncler che raccoglie complimenti e applausi, soddisfatto della sfida che è sempre e comunque quella di raccontare la storia di un piumino creando attorno un mondo.
E sembra proprio che a New York vada di moda la grandeur. Dopo le vette alpine ecco Alexander Wang portare tutti nell’imponente atrio di un edificio nel cuore di Wall Street, davanti al toro di Di Monica ieri imbiancato e transennato, sotto cupole e bassorilievi. Una pedana che è un palcoscenico che sale e scende. E una moda che è buon lavoro su una nuova silhouette dove i volumi sono l’immagine che resta e che a tratti ricorda certi pugili alla Rocky Balboa quando usciva vestito con il pastrano sciallato. Over e geometrici, le spalle importanti, i pannelli, i tagli. E tutto gioca con alte martingala dietro e davanti. Poi patch di pelliccia e pelle. Tessuti pesanti. Invernali. Lunghi guanti con il pelo e colli alti che diventano passamontagna, molto boxeur, per l’appunto. Colori vissuti: nero e grigio. Soprattutto. Da Wang c’è il tutto esaurito: la gente vuol vedere il ragazzo (30 anni, taiwanese di Los Angeles) che fra due settimane presenterà la sua prima collezione Balenciaga, la griffe da dove Nicolas Guesquière è stato allontanato pur avendo fatto un lavoro grandioso.
Alla Public Library — a proposito di luoghi maestosi — sfila invece Victoria Beckham con David che recita la parte (inusuale per lui) del principe consorte e fa gli onori di casa e stringe mani. L’ex Spice si converte a uno stile più rilassato e sportivo, per quanto conservi le physique du rôle di una lady like. E il suo è un buon svolgimento didascalico di una moda precisa dove un tubino midi o un pull a girocollo con gonna matita fanno da filo conduttore. Accostamenti di colori eleganti (blu, cobalto, nero e grigio) e accessori precisi. Forse è la perfezione del tutto che lascia un po’ gelida la sala.
FINANCIAL TIMES
Ft.com
By: Vanessa Friedman
Date: February 11, 2013
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New York: Day Two
Diane von Furstenberg glams it up, Derek Lam is subdued in shade and shape and Tommy Hilfiger taps collegiate nostalgia
The designers at New York fashion week must have had an early peek at the Grammy dress code – you know, the new one that famously dictated no thongs, exposed “under-curves” of any curves, provocatively see-through clothing, or “commercial identification of actual brand name products . . . obscenity . . .[or] organised cause”.
After all, as awards day dawned on Sunday, pop stars may not have been able to shop their closets for compliant items, but they could easily have shopped the catwalks. There was a noted lack of exposure: northern, southern, or otherwise, and definitely no sloganeering.
Indeed, the most political statement of any collection came from Diane von Furstenberg’s trademark description (in her show notes, natch, not on any garment) of her imaginary woman as “the rock star and muse of her own life”.
But while 1970s “glam rock” was on DVF’s mind and catwalk, in multi-print georgette or suede wrap dresses, slick trouser suits in fuchsia satin, gold snakeskin print jackets and floor-length halter chiffon maxi dresses, there was something sweetly nostalgic about the whole. Rock star style has got so sexually extreme (sic that Grammy dress code) ye olde looks can no longer produce the same frisson they once had. Instead they evoke the comfort of the familiar, which is sometimes good (the wrap dresses) and sometimes stale (velvet empire-waist tunics over matching velvet stovepipe trousers), and raises the question: where do we go from here?
The answer, at Derek Lam, was subdued in shade and shape, with slouchy satin cargo pants under colour bloc satin T-shirts, nubby bouclé capes in camel and navy, and geometric suede below-the-knee skirts and shifts, occasionally finished in crochet fringe. In this Mr Lam is right on trend: lengths are coming down overall, with the mid-calf practically the new short, and sleeves are getting longer and larger.
Indeed, the most suggestive dress on his runway was an egg-shaped tunic, with elbow-length sleeves trimmed in fringe and a quasi-plunging neckline – that nevertheless stopped long before it reached any danger point. The final evening look, a virginal white shift gown with cap sleeves that wrapped around the back like a shawl, was almost novice-like in its simplicity.
Even Tommy Hilfiger, who made his name partly through his association with the music world, turned back the clock to the years of inexperience (at least theoretically), entitling his collection “Savile Row meets Ivy League”, and situating it on the set of a faux library that resembled no school so much as Hogwart’s (minus the magical owls). Collegiate tropes were rife, from houndstooth to cable knits, chalk stripes and pea coats, but given a slightly underhand twist: one argyle shirt dress was made of leather diamonds.
The Grammy police should have got the stylists of Jennifer Lopez (gown slit to the thigh), Katy Perry (360 degrees of cleavage) and Co a preview – though admittedly, and Zac Posen’s fishtail crepe columns, duchesse satin ball gowns and jutting peplum-hipped sheaths aside, the evening wear thus far has been minimal, in all senses of the word. Certainly, if Sunday night’s red carpet reflected what seems to be coming for A/W 2013, it would not have looked the same. Though whether that would be to anyone’s benefit other than the censors is another issue, yet to be resolved.
FINANCIAL TIMES
Ft.com
By: Elizabeth Paton
Date: February 11, 2013
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This year holds major milestones for several of New York’s top sportswear names, with both Y-3 and DKNY turning 10 and 25 respectively later in the year.
And, as lifestyle-orientated labels gain increasing traction and profile in the fashion week calendar, the two birthday brands took stock of their position by looking to the past in order to find a forward-looking take for tomorrow.
DKNY’s trip down memory lane resulted in a collection infused with playful nineties’ nostalgia. The decade’s wardrobe centrepiece – the bomber jacket – was reworked into several wearable guises, be it cropped, quilted and teamed with a flippy, flirty skater skirt; or else loose, oversized and to the knees with a shiny, hip-hop-esque vinyl finish.
Skin-skimming and panelled body-con dresses came in a series of pinks, reds and playful graphic prints, while the closing evening wear looks took a strong sporting silhouette – think T-shirt shapes and tapered trousers – before adding a billowing silk train.
At Y-3, Yohji Yamamoto and Adidas’s “Analog vs Digital” show also toyed with fusing both traditional and modern, with a masterclass in texture-blocking siring chunky-chic voluminous scarves, sleeves and bustles; the clever layered ruching gave certain pieces an almost Victorian school ma’am charm. Other looks stayed truer to the brand’s grungy street roots, namely knee-length ball skirts, cropped bolero parkas, and casual cropped pinstriped pants with just the merest hint of a nod to a gentleman dandy’s knickerbocker.
On the other hand, Lacoste’s reworking of “explorers in Antarctica” foundered thanks, to an overly heavy emphasis on a clinical, utilitarian present. Clunky and oversized experimental silhouettes in slushy whites and greys were far less feminine or flattering than those seen in previous seasons; although the closing leather dresses with artfully located zips proved a step up from the other seasonal offerings from the French sportswear brand.
For true stepping up, however, the Moncler show scaled new heights with a towering black ten-storey coliseum with hundreds of motionless models staggered right up to the ceilings of Gotham Hall, all uniformly bedecked in khaki puffa jackets, ski pants, waistcoats and futuristic eyewear. Climb every mountain and party.
FINANCIAL TIMES
Ft.com
By: Elizabeth Paton
Date: February 11, 2013
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New York womenswear: Fire and Ice
Contemporary sector evokes the downtown city girl – streetwise panache with a whimsical edge
It may have been below freezing on the opening weekend of the New York fashion shows, but the increasingly hot brands inhabiting the contemporary sector of the market found a way to warm things up, evoking the downtown city girl under the parka: chicly austere, brusquely utilitarian and unflinchingly cool.
Take Rag & Bone, whose pared back homage to early sixties air-travel took flight with a series of sharply tailored separates with minimalistic edge: boxy, textured bomber jackets, modish shift dresses and A-line “Flight” mini skirts trimmed with leather and prominent zips.
A subdued colour palette of greys, teals and charcoals created a sharp, no-nonsense feel, occasionally interspersed with flashes of neon and rich, eye-popping plums in a solid collection that further honed the brand’s casual urban aesthetic without breaking any new ground.
Edun also produced a slick, rocking collection. Designer Sharon Wauchob said her inspiration was updated youth-culture classics and this translated as a punk-tinged procession of second-skin drainpipe jeans, oversized biker jackets with contrasting lapels plus diaphanous, billowing blouses and tunics in tribal-infused checks and patterns.
Likewise, Yigal Azrouel sought to articulate his vision of “the modern woman” in the city with bold tailoring and engineered cut-outs, contrasting fabrics, furs and skins, while at Helmut Lang the recent “Black and White” Picasso exhibition at the Guggenheim had a formative influence on the predominantly monochrome, graphic-focused collection of creative directors Nicole and Michael Colovos.
Stark cubist shapes in a variety of materials, including glistening metallics and baby-soft leathers fused coherently with the brand’s self-defined ‘sharp-slouch’ swagger and silhouette – better, certainly, than the all-in-one coloured-leather looks. Still, the final triumvirate of shimmering beaded tunics in starched chiffons and liquid black silks encapsulated the endearing aesthetic of the Helmut Lang girl: a tough beauty with a softer, delicate side.
And indeed, alongside the streetwise panache there also exists a more whimsical edge – not necessarily an oxymoron – to many contemporary brands, as seen at Suno. There an appealingly playful charm was evident as the brand experimented with the idea of ‘modern armour’ and power dressing for the 21st century. Forget shoulder-pads and androgynous tailoring; a smart Suno girl goes into urban battle bearing bohemian florals, sweet checks and paisley prints, soldered convincingly into feminine shapes and fabrics by echoing the lines of placards and breastplates in a series of fresh blues, forest greens and sunshine yellows.
Such Little House on the Prairie colours were echoed in Band of Outsiders’ signature paean to prairie style, this time with a nod to the throwback Park Avenue princess and her strict 1940s silhouette, with peaked shoulders, draped necked tea dresses and oversized fur capes. And as for industry darlings Creatures of the Wind, they sent out a tongue-in-cheek collection called “Candy”, packed with patterned pieces in pinks, purples and oranges using boxy, often sports-inspired vintage shapes that conjured up a modern take on 1970s Americana.
Not that the sweetness was pure saccharine. “You know how candy doesn’t look like a real thing?” said Creatures co-designer Chris Peters during a preview. “It looks like plastic but there’s an appeal of this non-real thing to it?”
His creations with partner Shane Gabier held a similar brittle allure; beyond hand-painted motifs and sparkling crystal Swarovski stripes lay stringent, kooky silhouettes – not always to everyone’s tastes. Think boxy-collared jarringly-checked shirts with heavy khaki Japanese military skirts, or a vinyl finished black baseball jacket, teamed with a panelled jacquard midi bursting with a weird liquorice allsorts style print.
Amid the prevailing commercially driven “edgy downtown chic” aesthetic seen at virtually every other venue, the willingness to experiment and provoke by an ambitious young brand was welcomed; like a zingy cinnamon blast from a ‘Red Hot’ sweet – either loved or loathed – it gave the front rows a bit of refreshing sizzle to contemplate in the snow.
INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE
iht.com
By: Suzy Menkes
Date: February 11, 2013
Read original article: http://www.nytimes.com/2013/02/12/fashion/punk-in-an-uptown-world.html?_r=0
Punk, in an Uptown World
NEW YORK — Punk — that howl of rage and despair from London’s mean streets that dressed up fantastically as it grew into a sociological phenomenon — has finally found its place uptown.
Forty years on, punk will be the subject of a Metropolitan Museum of Art exhibit, details of which were announced on Monday.
Against a backdrop of torn and safety-pinned outfits, including lewd T-shirts from Vivienne Westwood with Malcolm McLaren, and upscale styles from Zandra Rhodes and Gianni Versace, the display traced the raw to the refined.
“I think it’s great — the embrace of the range and breadth of culture, as in art,” said Thomas P. Campbell, the Met’s director, while Andrew Bolton, curator of the “Punk: Chaos to Couture” show that opens May 9, talked about the “promise, purpose and prospect” of a street style that grew from a culture of “no future.”
How neatly the rise of punk from low life to uptown fits into New York’s winter 2013 season — while many shows are held in the city’s downtown areas, especially Milk Studios near the West Side Highway, the spirit is anything but edgy.
Carolina Herrera — always a classy fashion figure — used a collaboration with the London Contemporary Orchestra to create a soundtrack of “Capriccio for Carolina” at her elegant show on Monday.
By the time Tommy Hilfiger, onetime designer to the hip-hop music crowd, had done his rendition of Ivy League meets Savile Row (by way of Harry Potter’s Hogwarts school), it was clear that upscale is in fashion.
Ironically, it was Diane Von Furstenberg, looking back at her wild 1970s hippie deluxe years with an invitation titled Glam Rock, who came nearest to a sense of sartorial rebellion.
Americans may not have voted last November for a full-on move to the right, but designers seem to be looking that way. Derek Lam, one of the rare figures to focus on American sportswear, talked about “hidden elegance” back to the streamlined looks of the designers Halston and Zoran.
The Carolina Herrera show was elegant, refined and not at all over-the-top operatic — even if lush panels of fur in jeweled colors dressed up narrow tailored outfits and slender gowns.
To her faultless cutting and penchant for perfection, Ms. Herrera added tweaks of the imagination, a hint of the 1940s and of the old Orient, offering a perfume of a decadent Chinese past. But the designer’s skill is to make her spiky digital flowers and graphic patterns seem contemporary for the wealthy across the world.
In the great flow of polite clothing, the Diane Von Furstenberg look came as a visual shock. Bright colors! Bold patterns! Animal print platform sandals! And models smiling, for heaven’s sake!
In this trip down memory lane, the DVF wrap dress had its moment again, the sash tied slightly higher, but still the body-conscious shape on which the designer built her name and fame. Add soft pants, glinting with gilt and glowing with glamour, and it was as though the Yves Saint Laurent glory days of the 1970s were back onstage.
The problem with nostalgia is that it often means more to its instigator than to the rest of the crowd — especially in fashion. Hence the designer sashaying down the runway, dancing like Studio 54 still had open doors, and looking fabulous in her own designs. As she put it in her show notes, “life is a party” — but maybe not to the rest of the indebted, struggling world.
The set installed for the Tommy Hilfiger show was a masterpiece: a backdrop of painted library books resting drunkenly on the shelves and a wall with coats of arms, all dedicated to the designer.
With this grandeur, no wonder that Prince of Wales check was the favorite among many True Brit styles, which also included dogtooth, small or bold, and often used altogether on coats, jackets and shorts. The checks were even abstracted and used to pattern blouses.
It was all a bit much — yet well executed and sophisticated with individual pieces, almost entirely outerwear. The checkered floor gave yet another dimension to the graphic grid of the collection. And a smiling Mr. Hilfiger, taking his bow in a madras check jacket revealed his inspiration: “Tommy Nutter,” he said, referring to the tailor of the Swinging London years who made aristocratic looks hip and chic.
The Derek Lam look was an interesting mix of streamlining and craft, which meant sleek capes and well-cut pants interspersed with subtle patchworks on a bodice or a lace effect on the skirt. Wool fringe dangling from skirt hems added to the suggestion of California homespun handiwork in the 1970s.
The different elements, including leather and furs, were worked subtly together, with a final Halston-style long dress with a cape back underlining classic American modernism teamed with streamlined sportswear.
Thakoon played a delicate game with uptown looks. One came with the opening idea of dresses inset with lace panels or decorated with the recurring motif of a dragonfly. The other story was fur, used as panels at the front of an outfit, as though a smart young thing had pulled an old fur stole out of granny’s closet and wrapped it over the chest. It made for a pleasing collection without any strong point of view.
“Soft and strict,” Zac Posen said backstage, joshing with models as they swished in dresses that spread at the hem from a taut body line. The designer is more of a decorator than an architect, but with an artistic sense of color that mixed juicy orange with purple or embellished a canary yellow dress with embroidery.
Showing in the Plaza Hotel, Mr. Posen fortified his position as an uptown designer. And if there are still balls to dress for and days when a beige coat with a full swing back is going to score over a nylon puffa jacket, the designer is ready to go.
With e-commerce a hot topic in the fashion world and digital prints a modern look, the multicolored computer-generated vision of New York projected at the DKNY show seemed full of promise. Yet there was a yawning gap between the dramatic digital imagery and the earthbound clothes in the collection.
Even the camel and black tailoring or the black leather at the start of the show seemed at odds with the eye-popping colors on screen. And although there were bold animal prints played in scale on a computer, there was little in the game of hard-and-soft, like a tailored coat teamed with a wisp of fluttering chiffon, to link this collection of wearable separates to the energetic wired world.
LE MONDE
Lemonde.fr
By: Carine Bizet
Date: February 11, 2013
Read original article: http://www.lemonde.fr/style/article/2013/02/11/new-york-sous-un-manteau-neigeux_1830168_1575563.html?xtmc=carine_bizet&xtcr=1
BLIZZARD, TEMPÊTE DE NEIGE… La saison des défilés hivernaux a débuté dans une ambiance chahutée. Se rendre d’une présentation à l’autre fut un concours d’obstacles pour un public de professionnels rarement équipés pour une excursion en poudreuse. Il y a celles qui ont sorti les “pneus neige” (comprendre les souliers à semelles tout terrain) et les autres qui patinent en stilettos dans les congères. Le spectacle est divertissant, mais le but est de réussir à assister aux défilés. Et, surtout, de ne pas manquer “LE” show de la saison, celui d’Alexander Wang. A 28 ans, l’Américain était déjà coté grâce à son label en pleine expansion et son style cool et moderne. Son arrivée à la tête de la création de Balenciaga en a fait une “mégastar”.
En attendant sa première collection parisienne, qui sera présentée fin février, son défilé new-yorkais sous son nom a tenu ses promesses. Mieux : il montre qu’il est un excellent choix pour la maison parisienne. Drapés qui sculptent élégamment la silhouette, variations de coupes et de proportions sur des pièces classiques croisées avec du sportswear subtil, fusions de matières entre cuir et mohair (une acrobatie textile ultrachic devenue une signature de Wang) : tout signale une maturité maîtrisée. Mais qui garde son esprit urbain et son énergie new-yorkaise.
Le designer est en train de définir une vraie allure pour la femme d’aujourd’hui. On sent déjà comment autant sa marque éponyme que Balenciaga vont bénéficier d’un échange stylistico-culturel à double sens. Confirmant son statut de créateur le plus attendu de la saison, il focalise l’attention sur Balenciaga et oblige les observateurs à tout regarder avec un filtre, celui de l’héritage laissé dans cette maison par Nicolas Ghesquière (que l’on espère revoir bientôt).
En suivant le travail de jeunes marques comme Tibi ou même Altuzarra, on mesure combien le style expérimental, mi-intellectuel mi-futuriste, du designer français a laissé des traces sans doute inconscientes. Ces créateurs gagneraient à se décomplexer, à s’extraire de l’influence européenne – y compris celle des consultants avec lesquels ils travaillent parfois – pour laisser s’exprimer leurs talents.
Même un designer confirmé comme Derek Lam n’est pas immunisé : ses manteaux de fourrure sans manches et ses cocons d’épaules rappellent irrésistiblement les créations de Phoebe Philo pour Céline. Ces capillarités esthétiques échappent au public, mais les acheteurs professionnels ne manquent pas d’en tirer les conséquences et préféreront toujours un produit original et bien fait à une offre qui fait doublon avec ce qu’ils proposent déjà. Marquer sa différence est donc une obligation.
A ce jeu, Felipe Oliveira Baptista, qui depuis plusieurs saisons dessine les collections Lacoste, s’en tire bien. Ses volumes arrondis aux imprimés “glaciers” et ses mélanges de matières mixent esprit sport cher à la marque, effets futuristes à la Courrèges et “touche Baptista”, celle qui s’exprime le mieux dans des robes zippées sculptées dans le cuir.
Mais la reine de l’allure distinctive féminine et glamour reste Diane von Fürstenberg. On retrouve ici ses fameuses robes croisées qui flattent toutes les silhouettes, les blouses à col cravate se portent avec des pantalons étroits à ourlets évasés, les jupes culottes de cuir croisent les combinaisons pantalons aux couleurs qui claquent. Les brushings sont bondissants, les lèvres laquées de fuchsia. On sent une volonté de retour aux sources dans ce vestiaire très “seventies” qui ranime l’esprit de la décennie flamboyante où Diane von Fürstenberg a fait ses débuts de créatrice.
Il donne envie d’être un instant une bourgeoise américaine bohème de la 5e Avenue, cultivée et sexy, qui fait se retourner les hommes dans la rue.
MF FASHION MAGAZINE
Mffashion.com
By: Stefano Roncato
Date: February 12, 2013
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Hilfiger university
Fantasie inglesi e tessuti maschili reinterpretati in chiave preppy. Tra pelle stampata, mocassini-stivale e cappelli di maglia vero shabby chic. Per: «Un guardaroba che parte da elementi mannish per diventare femminile», ha spiegato il designer Usa
Park avenue princess e principe di Galles. Con un mood che unisce saville row e Ivy league. «Un guardaroba che parte da elementi maschili ma diventa femminile», ha spiegato a MFF Tommy Hilfigher che ha sfilato con un allestimento che ricorda una casa nobile. Marmo, un fondale effetto libreria, pavimento a scacchiera. Per incorniciare le Preppy lady ammantate di check oversize e grafiche mannish. Condite con mocassini dal tacco alto, trasformati in stivali con una calza di pelle. Lo scontro tra Beatles e Rolling stones si consuma con giacche doppiopetto, capospalla in montone stampato, cappelli di maglia molto shabby chic. Ma ecco i rigati su una base notturna che richiamo a un mondo universitario, da mescolare con i pois sfacciati di camicette con le ruches. O con la nuova vena grafica di tubini intarsiati con il motivo a losanghe.
Giudizio. Funny e molto in linea con lo spirito del designer a stelle eche in questi giorni impazza a New York con il suo nuovo spot della sua «famiglia» sui generis: The Hilfigers come nuovi Tenenbaum. (riproduzione riservata) Stefano Roncato (New York)
MF FASHION MAGAZINE
Mffashion.com
By: Fabio Maria Damato
Date: February 12, 2013
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Tommy Hilfiger: «Sosterrò la fashion week uomo di New York»
ЗUn uomo e una donna compatibili e matched. Per il prossimo inverno sono partito dal tipico, quasi autentico, guardaroba maschile degli anni a cavallo tra i 60 e i 70. Mick Jagger, Serge Gainsbourg, i Beatles. Tra tweed, principe di Galles e completi in tre pezzi. Ovviamente il tutto attualizzato con il mio gusto preppy, e con una inflessione da scolaretta per il guardaroba femminileИ, ha raccontato Tommy Hilfiger a MFF. Il fondatore del marchio, oggi nell’orbita del gruppo Pvh, pensa in grande e senza confini geografici. ЗIl mondo oggi Џ incredibilmente sempre piќ grande. Siamo stati sin da subito un marchio globale, ma con la crescita di paesi come Cina, Brasile e India vogliamo portare l’american preppy in luoghi ancora nuovi del mondo. Per tale motivo crediamo in una decisa e idonea crescita retail. Punti vendita di grande dimensioni, in location di primo piano. Non Џ un casoИ, ha aggiunto, Зse in questi giorni abbiamo inaugurato il nuovo store di Los Angeles sul Robertson boulevard a West Hollywood: 615 metri quadrati, progettati dal nostro team creativo in collaborazione con O’Neil Langan architects, che raccontano tutto il mondo del marchio. Per il futuro ci piacerebbe arrivare con flagship della stessa portata a Mosca e San PaoloИ. E interrogato in merito alla possibilit€ di una fashion week unicamente dedicata all’uomo a New York entro l’anno (vedere MFF dell’8 febbraio) ha precisato: ЗCredo che Milano e Firenze siano citt€ importanti per la moda maschile. Per˜ noi rappresentiamo lo stile di questo paese, ed Џ qui che ci piace sfilare e raccontare la nostra storia fashion, anche per il menswearИ, ha spiegato. ЗPer questo motivo sono molto felice dell’iniziativa del Cfda-Council of fashion designers of America di una settimana della moda uomo. Io sar˜ in prima linea a sostenerla e sono certo che faremo un ottimo lavoroИ. (riproduzione riservata) Fabio Maria Damato (New York)
MF FASHION MAGAZINE
Mffashion.com
By: Fabio Maria Damato
Date: February 12, 2013
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Rivoluzione Belstaff
Martin Cooper rilegge in chiave cool e young l’heritage del marchio di casa Labelux. Fabio Maria Damato (New York)
Wear a coat as a dress. Anzi la trailmaster jacket, capo feticcio del marchio inglese Belstaff. Vero punto focale della prossima collezione fredda. Editata in una versione cerata e ultrapetrol, è il pezzo irrinunciabile del guardaroba pensato dal direttore creativo Martin Cooper. Perfetta per una grigia giornata di pioggia nella brughiera dell’Essex come tra i grattacieli di New York, dove va in pedana la seconda sfilata femminile del marchio Labelux. Le silhouette sono morbide come la pelle guanto largamente usata. Le gambe scoperte e nude. Lo stivale l’unica calzature plausibile. Il pitone si alterna alla nappa, nel tabacco, verde militare e petrolio. Per una sensazione di curata eleganza outwear. Poi mossa da un senso puramente maschile, nelle uscite in tweed e panno di lana ruvida. La mini è un must. Tra plissé di chiffon e cuoio laser cut. Probabilmente da portare con lo shearling monumentale, decorato da rossi caldi e autunnali. La sensazione è piacevole, nella costruzione di un guardaroba disegnato intorno ai cappotti, i parka, i giubbi da caccia, cavallo di battaglia della griffe. Per sfrecciare in sella a una moto o alla guida di una Range Rover.
Giudizio. Cooper fa bene, ma lo show non spicca il volo. I pezzi a loro modo sono desiderabili, ma mancano di un tocco sensazionale. Le sue donne sono giovani, cool, fresche e dalla sensualità innocente e da high school. La nuova personalità Belstaff ormai è delineata, adesso bisogna renderla accattivante e memorabile. (riproduzione riservata)
MF FASHION MAGAZINE
Mffashion.com
By: Stefano Roncato
Date: February 12, 2013
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La foresta tech di moncler grenoble
In scena una grande installazione con circa 400 modelli in green
Una cupola, un mondo ricreato, come nelle costruzioni che viaggiano nello spazio nei film di Stanley Kubrik. Una mega-installazione che vede protagonisti circa 400 tra modelli e modelle, in una struttura costruita all’interno del palazzo nobile di Gotham hall, più simile a Gotham city, per la sua atmosfera leggermente dark. Le luci dall’alto illuminano in modo ipnotico, gli specchi sul soffitto sono caleidoscopici e raccontano un incontro ravvicinato tra sportswear e cultura urbana. «La collezione Moncler Grenoble riporta il piumino alle sue origini activewear, trovando nuove soluzioni tecnologiche per sopravvivere alle più grandi sfide della natura», ha spiegato Remo Ruffini, presidente di Moncler, che coordina anche l’ufficio stile della collezione Grenoble dopo l’uscita di scena di Sandro Mambrino. Le grandi maschere scoprono lo sguardo. Si usano con piumini metamorfici con matelassé circolari, con mix e sovrapposizioni di dettagli di lana grossa, spessa, protettiva. Arriviamo inserti di micro pied de poule e décor nordici. Esaltati dalla tinta scelta per la maxi presentazione, quel verde boschivo che ricorda una foresta tecnologica. (riproduzione riservata) Stefano Roncato (New York)
MF FASHION MAGAZINE
Mffashion.com
By: Fabio Maria Damato
Date: February 12, 2013
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Victoria Beckham gioca col crispy chic
La stilista-superstar porta in passerella un mix di rilassatezza uptown e di lusso raffinato. E intanto progetta di portare
alle sfilate di Londra il suo show. Fabio Maria Damato (New York)
Crispy chic. Rilassatezza uptown. Dove il colore diventa il cuore di stagione, nelle accoppiate vincenti. Nero e blu elettrico, giallo e cammello, pervinca e grigio. Victoria Beckham riedita un guardaroba fatto di capi intercambiabili, per creare look stratificati e in eterna contrapposizione tra soft e arrotondato, grafico e stiff. I tweed sono compatti, mai bonded però, come dilaga ora sulle passerelle. I panni di lana sono in due dimensioni e interrotti da panneggi di cavallino. Gli abiti, da sempre vero punto di forza della label, si dividono tra silhouette a trapezio e proporzioni corte o sotto il ginocchio, effetto secondo pelle. Sempre con una cerniera scuba sul back side e arricchiti da colli di maglia di lana. Anche se la vera novità della stagione è il lavoro fatto sul capospalla. Ad avere la meglio sono i coat monumentali dalla vita scivolata sulle anche. Al rasoio nel taglio, ma morbidi come vestaglie da chiudere con cinture di panno. E quando perdono le maniche lo fanno per mostrare serafine impalpabili o camiciole di seta lavata.
Giudizio. Nessuna reference letterale. Niente icone, tantomeno decadi. Il guardaroba Beckham è concreto e più rassicurante rispetto a un tempo. La collezione acquista sicurezza su altre merceologie di prodotto come il capospalla, risultando credibile come l’evoluzione della label. Quello che sorprende, pensando alla dimensione pubblica della designer, è il lusso sussurrato dai singoli pezzi, per un insieme quintessentially chic. Lo show è sicuramente di levatura per New York. Una perdita per la città, se la stilista decidesse realmente di traslocare alla London fashion week, come si sussurra nelle prime file della sfilata. (riproduzione riservata)
MF FASHION MAGAZINE
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By: Fabio Maria Damato
Date: February 12, 2013
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La sfida couture
di Wang
Cappucci di lana e maxi-guanti
di pelliccia per accendere silhouette geometriche e dalla forte matrice architettonica. Stefano Roncato (New York)
L’atmosfera è quella di una sfida. Lo raccontano le note iniziali della colonna sonora che richiamano Rocky. Perché Alexandre Wang, ultimo enfant prodige della moda americana, tra pochi giorni debutterà al timone creativo di Balenciaga a Parigi, dopo l’uscita di scena di Nicolas Ghesquière. Compito non facile e la sua collezione sembra essere una prima prova per raccontare il percorso di avvicinamento alla maison francese. Primo round, estremizzare la geometrie delle silhouette con linee dalla forte connotazione couture. Le strutture sono super costruite, difese da guantoni in pelliccia un po’ esploratore un po’ boxeur. Lo styling e in the mood for hood. cappucci di lana, forati dietro per far spuntare le code di cavallo posticce. Cavallino per i giubbotti, lana importante per seguire silhouette boxy e architettoniche. Punto vita abbassato con giochi d martingala incrociata anche sul davanti. Spalle in primo piano con bolerini pelosi indossati sopra i trench. La maglia diventa protettiva, grande e incappucciata. Si alterna a strutture doppiate dalle zip in un mix nero-blu. L’animalier sembra essere tecnologico, frutto di sperimentazioni jacquard o di ricami ton sur ton. Ma ecco anche giochi di nodi sulla vita per drappeggiare il top sui pantaloni fluidi. La durezza pian piano si allevia, la palette si schiarisce con un finale in bianco panna del nuovo tailleur futuribile indossato dalla top Malgosia.
Giudizio. Sicuramente Wang sa come fare il suo show. Gli elementi ipervisivi e qualche furbo touch negli abbinamenti sarà un sigillo di riconoscibilità. Ma la sfilata non scioglie fino in fondo un nodo. Saprà portare in alto Balenciaga? (riproduzione riservata)
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By: Fabio Maria Damato
Date: February 12, 2013
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Altuzarra diventa sexy-futuribile
Fabio Maria Damato (New York)
Vita asfissiante e fianchi ricurvi. Ecopelle e inserti di pelliccia. La caricatura di una giacca bar e abiti di maglia con bottoni a pressione. Una darklady scosciata uscita da Il quinto elemento insomma. Per Altuzarra la zip è il nuovo elemento-decoro per scolpire la figura accostata, o ingobbirla sulle spalle. Il nero è irrinunciabile, a volte incorniciato dai grafismi white delle pellicce sicuro successo di vendite per le ragazze cool di Minsk.
Giudizio. Un tocco di Ghesquière, un pizzico di Mugler. Fino a citare addirittura Anthony Vaccarello. La musa di Altuzarra è Carine Roitfeld? O forse Marie-Amélie Sauvé? La collezione è tutto e niente. Come l’identità del designer ancora latitante. Lo show sarà pure mediocre, ma il parterre è stellare, con tanto di nuove oligarche del gusto in trasferta da Mosca. Questo si che è business!
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By: Fabio Maria Damato
Date: February 12, 2013
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Y-3 e il suo mood scanzonato
Fabio Maria Damato (New York)
Un look centrifugato. Scanzonato e anche décontracté. Il verde militare che primeggia, acceso da tonalità acide e dettagli polverosi. Y-3, la linea di Adidas disegnata da Yohji Yamamoto, ha sempre quell’aria ascetica, fatta di pezzi a sommatoria. Un bomber corto, e poi il parka con le mille tasche, l’abito di maglia sul pantalone, e la gonna sotto il dress. Tutte tessere di un mosaico apparentemente indefinibile, ma concreto nella sua estetica libera, fuori dalle regole e riconoscibile.
Giudizio. Concettuale come l’essenza stessa del suo creatore. Y-3 vive ancora in un approccio desueto: fare avanguardia con abiti troppo indefiniti. Lo show è di qualità, ma l’eccessivo styling ne soffoca la desiderabilità immediata, per mancata identificazione dei capi. Il look d’insieme però è facilmente leggibile e resta fedele a una storia lunga dieci anni, oggi alla sua seconda stagione dell’anniversario celebrativo. (riproduzione riservata)
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By: Fabio Maria Damato
Date: February 12, 2013
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Lacoste viaggia ad alta quota
Fabio Maria Damato (New York)
La felpa dalla spalla e dalle maniche spigolose. L’impermeabile di lattice, per doppiare i maglioncini a quattro fili. Il pantalone tecnico rubato all’equipaggiamento da sci. Sceglie la totalità assoluta del bianco siderale Lacoste, che spezza il guardaroba da alta quota, con stampe Ice e colori segnaletici come l’arancio stabilo boss. E nella seconda parte della sequenza fatta di blu inchiostro e nero, il gioco degli shape acuminati, viene enfatizzato da innesti di tessuti tecnici, tra lucidi e opachi.
Giudizio. La prima sfilata del marchio sotto il controllo della neonata proprietà Maus Frères, è all’insegna della continuità. Felipe Oliveira Baptista, per la seconda stagione celebrativa degli 80 anni di Lacoste, non sbaglia un colpo. La collezione è facile, senza troppe pretese avante-garde, e sarà un valido best-seller da affiancare alla polo del coccodrillo.
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By: Stefano Roncato
Date: February 12, 2013
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von furstenberg a ritmo glam-rock. La designer sembra citare il suo heritage, quando era una delle regine dello Studio 54. Love to love you, baby. La colonna sonora regala immediatamente un feeling anni 70. Qualche pantalone svasato. Lunghi abiti da castellana fatale. Riflessi metallici e un fondale con pannelli rotanti, round and round come una palla specchiata. Il mantra di Diane Von Furstenberg è chiaro, glam rock. Interpretato da sorridenti regine di una notte newyorchese. Come era la stessa designer all’epoca del primo Studio 54. I capelli fluenti ondeggiano sul viso monello di Cara Delevingne che apre la sfilata, pronta a giocare su una silhouette accarezzata dai celebri wrap dres. Da tubini come un patchwork di stampe che si muovono tra la ripetitività grafica e dettagli décò. Piccole ali printed, intagliate vicino alle spalle. Ma dietro un’apparente dolcezza, ecco lo sfacciato animalier, maculati ed effetto cocco nei bolerini, nelle tutine di suède e nei bermuda di pelle. E poi pelliccia e frange da groupie, come nuove Jerry Hall.
Giudizio. Dopo l’uscita di Yvan Mispelaere, la designer torna alle origini. Mescola quella soft coolness, suo sigillo di stile, con elementi strong. Che appartengono al suo heritage personale. (riproduzione riservata) Stefano Roncato (New York)
MF FASHION MAGAZINE
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By: Fabio Maria Damato
Date: February 12, 2013
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le bellezze bestiali
di Custo Barcelona
Dalmau gioca con il knitwear per una stagione dalle lavorazioni haut de gamme
La maglia è il nuovo nero. Agugliata, laserata, innestata. In panni-canvas sale e pepe sui quali incrostare decori, inserire losangature diagonali e giunture oro. Custo Barcelona rivendica un inverno in tre pezzi e tre lunghezze. Abito più pantalone più coat. In un effetto sempre avvolgente, cocoon e a tratti tribale nei ricami rupestri, primitivi, forse nativi americani, come per i capelli. Bagnati da una pioggia autunnale e sormontati da treccine alla nuca. Pronte a migrare sulle giacchine e sui bomber brevi. Dove la spalla è sempre a U rovesciata e importante nel tessuto, senza essere costruita troppo. Tra maglieria lavorata come un visone euforico, tocchi di volpe e zigrinature di biker. L’insieme, rispetto al passato, cresce per sapiente lavoro artigianale, che per un marchio young oriented stupisce e delizia. Tutto è componibile e scomponibile all’infinito. Sia per lui che lei. E se lo stesso Custo Dalmau, anima creativa e imprenditoriale della label, dichiara di aver voluto: «Raccontare i contorni di una donna dal guardaroba bestiale che sta per farsi bella», il risultato non è mai grottesco.
Giudizio. Pezzi facili, anche commercialmente, e peripezie di decori artigianali. Visto da vicino, ogni singolo pezzo di Custo Barcelona è incredibilmente prezioso, pur la griffe essendo di stampo ultra giovane. Come spesso succede, però, un editing più asciutto nel numero delle uscite, avrebbe reso il messaggio ancora più forte. (riproduzione riservata) Fabio Maria Damato (New York)
THE DAILY TELEGRAPH
Telegraph.co.uk
By: Luke Leitch
Date: February 11, 2013
Read original article: http://fashion.telegraph.co.uk/columns/luke-leitch/TMG9862232/New-York-Fashion-Week-Diane-von-Furstenberg-and-Tommy-Hilfiger-show-new-tricks-from-the-old-school.html
New York Fashion Week: Diane von Furstenberg and Tommy Hilfiger show new tricks from the old school. Diane von Furstenberg and Tommy Hilfiger – two pillars of New York’s fashion establishment – rustle up clothes for the Girls generation.
Two pillars of New York’s fashion establishment presented their latest collections – and proved there’s still plenty of fresh lead in their venerable designer pencils.
Diane Von Furstenberg first hit the fashion scene when the 1970′s look was in because it actually was the 1970′s. During the decades since she’s gone from Studio 54 gamine to President of the Council of Fashion Designers of America’s grande dame, but she still knows how to shimmy. Before hitting the catwalk to I’m Every Woman Von Furstenberg showed a collection she said was for people living “life that’s a party”.
So what was the dress code for DVF’s shindig? A fringed scarlet handbag was teamed with a panelled leaf-relief, round-necked knee-length chiffon knee-lengther. An oval clutch matched the colour scheme of vibrant pink and red print puff-sleeved empire line dress worn over matching trousers. And slouchy aluminium-shiny trousers stayed the right side of sci-fi via a partnership with a hippy-ish black leather feathered decoration on a short navy jacket.
Tommy Hilfiger as an all-American Anglophile who has become a regular attendee at London Collections: Men, our trickly-entitled men’s fashion week. Yesterday this canny veteran teamed Ivy League collegiate references with plenty of sartorial nods from this side of the Atlantic – in a collection that was consistent with his own menswear line showed just a few days previously. A black on blue houndstooth suit with contrast black notch lapels and womankle (yes, that’s womankle ) flashing trousers was excellently-executed mannish chic. There was more houndstooth on a leather patch-pocketed sheepskin duffle coat, and underlaying argyle on a cute burgundy-piped V-neck, mini-skirt, college scarf, ankle sock and loafer co-ed ensemble. Preppiness is the great, gushingly-lucrative middle-ground of American fashion that many designers compete to define: Team Hilfiger does it as well as anyone. So can the Baby Boomers rustle up clothes that work for New York’s Girls generation? It certainly looks that way.
THE GUARDIAN
Guardian.co.uk
By: Jess Cartner-Morley
Date: February 11, 2013
Read original article: http://www.guardian.co.uk/fashion/fashion-blog/2013/feb/11/new-york-fashion-week-von-furstenberg/print
New York Fashion Week: the return of Diane Von Furstenberg
The DVF founder is currently acting as her own chief designer – and perhaps that’s why her New York collection feels almost like a triumphant retrospective.In the accompanying notes to her latest collection, Diane Von Furstenberg says that the archetypal DVF woman “is the rock star and the muse of her own life”.
That attitude is the DNA of the DVF brand. Von Furstenberg’s life story is a biopic waiting to happen: the self-made millionaire who married into (and then divorced from) German royalty, partied with Andy Warhol at Studio 54, lost her fortune and won it again, got namechecked in a Dolly Parton song (Working Girl) and is still, at 66, having a high old time as a grand dame of New York. Without Von Furstenberg’s heritage, the fashion industry might have tired of a brand that riffs endlessly on the theme of the feisty independent woman. The backstory gives it heart.
This season, for the first time in years, Von Furstenberg took her end-of-show bow alone. In recent years, she has walked the catwalk hand in hand with her creative director – Yvan Mispelaere, and before that, Nathan Jenden. Mispelaere left the company five months ago, and has not been replaced. It is understood that Von Furstenberg is now directing the design team herself, without a chief designer between her and the team.
Certainly, this was a collection that referenced the DVF archive with renewed enthusiasm. Whenever the wrap dress, Von Furstenberg’s most iconic creation, plays a starring role in a collection it seems to symbolise that she herself is the protagonist of the season’s story. And this collection paid homage to the era of DVF’s youth: the head-to-toe lipstick and wave prints, swirling maxis, Ossie Clark-esque dresses and heady shades of lipstick, tobacco and turquoise that infuse the collection with the intoxicating glamour of 1970s New York.